Энциклопедия плодового сада на разумной почве - Павел Траннуа

«А по-моему, удобнее черенковать те же декоративные растения летом в теплице! Там такой же влажный воздух, надо только выбрать для лотка теневое место,» – поделится своим опытом владелец теплицы.

Да, теплица – очень удобное место для различного быстрого укоренения. В ней тепло, поэтому все укореняется быстрее. Разве что корни помидоров могут мешать черенкам, или их придется сажать в ящики с землей. Но здесь мы ограничены во времени, тогда как долго укореняемые растения могут пребывать в череночнике по несколько лет.

…У меня есть простая, но эффективная рекомендация. Пусть вы и не собираетесь в ближайшее время ничего размножать из плодовых растений, все равно заведите череночник, чтобы в нем заранее зрела и очищалась земля. Раз есть запас во времени, значит, в нем можно использовать не чистый перегной, а любую траву. Хоть накошенную, хоть прелую из компостной кучи – ее следует перекопать с землей вместе с сорняками на выбранном месте для череночника. Затем полить раствором азотного удобрения для ускорения сопревания травы и повышения общей питательности грунта. Можно добавить немного золы (0,5–1 стакан на 1 м²) накрыть все чем-то светонепроницаемым. И пусть все лето в таком виде земля зреет. (Если же все это перекопать и намешать в сам день высадки черенков, эффект будет намного слабее). Рано или поздно место пригодится, вот увидите. Здесь можно будет временно размещать любой появившийся у вас посадочный материал.

Выносной череночник, или способ посадки черенка сразу на постоянное место. У традиционного череночника, который мы только что рассмотрели, помимо преимуществ (удобство, надежность, возможность сразу разместить десятки черенков от разных культур) есть два недостатка. Они настолько существенны для меня, что постепенно пришлось усовершенствовать метод черенкования. Во-первых, теряется почти год времени, во-вторых, наносится удар по корням.

Размеры традиционного череночника, в зависимости от творческой активности растениевода, могут быть самые разные, это обычно либо длинный парничок, либо подобие чемодана с крышкой из остекленной рамы. Черенки и деленки в нем могут размещаться плотно, на расстоянии 5—10 см один от другого. Это допустимо, потому что они там особо сильно и не растут. Вы загляните – там всегда будет, что называется, у каждого по листику. Почему?

Каждый опытный растениевод знает, что корнеобразование лучше всего идет на солнечном свету. В ответ на активный рост корней так же активно нарастают и побеги с листьями. В череночнике же свет рассеянный, поэтому рост как корней и развитие всего растения идет медленнее в разы, чем если бы оно росло под солнцем.

«Но на солнце, – справедливо возразят мне, – растения перегреются под пленкой!» Это верно, и череночник, устроенный в тени, конечно, надежней. Однако при должном умении можно создать безопасные условия и на солнечном месте.

У черенков, посаженных сразу на постоянное место, тоже иногда образуется подобие стержневого корня: первые корни – самые сильные, они закладывают скелет будущей корневой системы, один из них может устремиться в глубину. Если же укорененный черенок пересадить, то первые корни придется обрезать, они хорошо разветвятся и при хорошем уходе такое растение будет нормально расти, цвести и плодоносить, но сильных корней уже скорее всего не получится, и куст не будет обладать полной силой и запасом прочности

Второй недостаток – это неизбежный обрыв главных корней при выкопке кустиков из череночника. Так бы они уж и шли глубоко в землю, образуя скелет мощных корней, а при выемке приходится их обрывать. Теперь уже саженец таких корней не создаст.

Практика подтвердила, что укореняя черенки сразу на постоянном месте на прямом солнце под колпаками из 5-литровых пластиковых бутылок для питьевой воды черенки не перегреваются, так как дно у них вогнутое и в него можно насыпать немного земли для некоторого ослабления нагрева (можно притенять и сеном, но его сдувает ветер). Таким образом, поначалу черенок будет иметь освещение лишь с боков, ему этого хватит, чтобы выпустить листья и первые корни. Зато под колпаком теплее, укоренение ускоряется еще сильнее.

Контролировать развитие черенка под бутылью просто: обычно при черенковании корни имеют примерно те же размеры, что и отросшие побеги, и если мы видим, что почки черенка не только проросли листьями, но и уверенно, не останавливаясь, развиваются в побеги, значит, и корешки тоже давно появились и они примерно такой же длины. В это время колпак можно снимать на час-другой, приучая листья к прямому солнцу. Практика подтверждает, что когда у черенка корни имеют уже длину в 3–5 см, он настолько надежно обеспечен водой, что колпак можно убирать совсем, давая возможность растению усилить рост на прямом солнце. При условии, конечно, что почва все время влажная. Для этого хотя бы с одной стороны от черенка кладут обрезок доски в качестве мульчи. Так за сезон получают растение не только с длинными, около 0,5 м, побегами, но и с костяком мощных корней, которые готовы на следующий год закрепиться в почве еще основательнее. Такой куст желательно оставить здесь насовсем, так как главное его преимущество проявится, только если его уже не пересаживать. Это будет уникальный куст по устойчивости к болезням, по зимостойкости и т. д.