Большая книга сада и огорода по-новому - Павел Траннуа

Если бы все то же самое пришлось делать пилой, с яблони была бы снята гора веток, она стояла бы вся «лысая», в одних пеньках!

В крайних случаях крону старого дерева омолаживают более радикально.

Если верхняя часть кроны признана совсем безнадежной, ее просто спиливают, чтобы пробудить рост волчков около спила. При этом несколько горизонтальных веток оставляют, чтобы поддержать их листвой корни (около оставленных веток и надо провести спил, здесь хорошо пробуждаются спящие почки). Волчкам дают расти 1–2 года, после чего их начинают разводить в стороны. Сначала отгибают лишь наполовину, чтобы не ослабить их рост. Через год – в окончательное положение, так, чтобы они сформировали чашу. Волчки легко обламываются, поэтому имеет смысл сначала их связать друг с другом.

Спил веток производят так, чтобы рана потом легче зарастала: а) при спиливании более тонкой ветки с более толстой самое верное проводить спил «на кольцо», по наплыву коры около ветки, тогда рана будет окружена кольцом быстро делящихся клеток и скоро затянется; б) при спиливании более толстой ветки с более тонкой такого наплыва нет, поэтому спил проводят так, чтобы не оставлять выпирающий пенек

Разберем другой случай: как проводить обрезку молодого дерева. На рисунке показано типичное деревце, которое после посадки провело пару лет в «свободно растущем виде», т. е. его не трогали секатором. У него, естественно, появилось несколько «лидеров», ведь нижние побеги сплошь да рядом растут сильнее центрального, так как они выходят из более сильных почек (об этом будет разговор впереди).

Такой кроне было бы в будущем обеспечено классическое загущение (это когда веток очень много и на каждый лист приходятся крохи солнечного света, продуктивность такой листвы мала), если бы мы не вмешались обрезкой. За два года мы закладываем четыре скелетные ветки, расширяем крону, увеличиваем площадь освещения солнцем.

Обрезка молодого дерева: а) бросается в глаза, что у такого деревца побеги имеют склонность расти под острым углом по отношению к стволу, эти ветки легко обламываются, их следует разводить в стороны с осторожностью; б) если мы собираемся формировать крону в виде раскрытой чаши из 4–5 скелетных веток, то центральный проводник можно укоротить довольно сильно; побеги разводим в стороны под углом 45°, так чтобы они не остановили рост (нижний слабый побег отгибаем горизонтально, он временный)

Обрезка молодого дерева (продолжение): в) через год завершаем закладку 4-х скелетных веток, побег, растущий внутрь чаши, переводим в горизонтальное положение вбок, верхние побеги разводим в стороны, перпендикулярно двум нижним

Своевременное лечение любых ран на дереве обеспечивает их быстрое и полное зарастание: а) появление раны на дереве; б) зачистка раны до слоя живой древесины и коры; в) покрытие ее размягченным садовым варом или другим защитным средством

Восстановление случайных расщепов ветвей: а) расщепы молодых веток легко срастаются при соединении; б) расщеп взрослых ветвей можно лишь «законсервировать» стяжками, он зарастет только по коре, древесина не срастется

Искусство прививки на садовом участке

Обязательно ли садоводу-дачнику владеть искусством прививки? Нет, не обязательно. Прививка нужна только для приумножения сортов яблони (груши), да и то сортовые деревья можно просто купить. Для других культур, за редким исключением (если вам вдруг понадобится сделать прививку дыни на тыкву или крыжовника на золотистую смородину), навык прививки не требуется. Поэтому тема прививки будет изложена сжато.

Нужно также сделать оговорку, что даже при использовании прививки для яблони в пределах садового участка лучше применять набор самых простых в исполнении способов, нет необходимости использовать весь многочисленный арсенал прививки, который имеет школа плодоводства. Так, знаменитая окулировка (прививка глазка из одной почки) – это чисто промышленный способ при экономии сортового материала, когда же сортовых побегов много, из них гораздо удобнее делать черенки, они крупнее, в них больше запас питания. Кроме того, так называемая улучшенная копулировка – соединение черенка с подвоем «с язычком», хотя и лучше срастается, но технически сложно выполнима. Я рекомендую начинать с более доступной простой копулировки. Кроме нее, очень легки в исполнении прививки в расщеп и за кору.

Простая копулировка (соединение)

Применяется весной до распускания почек. Черенок можно прививать на сеянец, на корень, на побег другого дерева. В любом случае подвой и привой должны иметь одинаковую толщину. Важно добиться совмещения камбия на двух частях: чем больше поверхность соприкосновения камбиев, тем успешнее будет срастание.

Приготовление черенка: однолетний побег (прирост) для нарезки черенков берут из средней части кроны с южной стороны, лучше, чтобы он рос примерно под углом 45°, он должен иметь не менее 30 см в длину; черенки нарезают только из средней части побега

Помимо весенней копулировки, применяют июльскую: берут хорошо вызревший, одревесневший побег текущего лета, обрывают на нем листья, оставляя черешки, и прививают.

Преимущества. Быстрота выполнения, возможность сделать длинный срез.

Недостатки. Черенок легко сдвигается с места, поэтому требует сильной обвязки и защиты от птиц до полного срастания.

Копулировка (от «соединение, составление пары») – это соединение двух частей одинаковой толщины; подвой и привой перед прививкой необходимо очистить мокрой тряпкой

Техника выполнения. Нож должен быть очень остро отточен. Срез производится движением ножа на себя и затем доводится до нужного размера. Привитые части туго обматывают специальной пленкой (подойдет водопроводная уплотнительная лента, в крайнем случае, обвязку можно проводить оборотной стороной изоляционной ленты или просто веревкой, обмазанной затем садовым варом). На прививку надевают полиэтиленовый мешок для уменьшения испарения, а если она находится на прямом солнце, то поверх надевают еще и бумажный чехол для рассеивания света. Чем хорош дополнительный бумажный пакет – на него не любят садиться птицы.