Гараж. Строим своими руками - Иван Никитко

В последние полтора-два десятилетия металлический профилированный лист (профнастил) составляет в нашей стране серьезную конкуренцию традиционным кровельным материалам. Профнастил — металлический лист оцинкованной стали, подвергнутый профилированию для повышения жесткости.

Листы профнастила различают по толщине листа, высоте «ребер» и расстоянию между ними. Кроме того, их можно разделить на несколько видов по исходному материалу. Например, существуют стальной профилированный лист без защитного покрытия, профилированный лист горячеоцинкованный, профилированный лист горячеоцинкованный с дополнительным защитно-декоративным покрытием, профилированный лист специального назначения (с фактурным тиснением, перфорацией, гнутый) и т. д.

По сравнению с привычной кровельной жестью и асбоцементными плитами профилированные листы обладают множеством преимуществ. Они предельно просты в монтаже. При отделке фасадов или кровли этим материалом можно легко компенсировать неровности поверхности. Наконец, благодаря использованию полимерных покрытий профилированные листы могут быть любого цвета и оттенка, что намного сложнее для других материалов.

Конечно, профнастил не лишен и недостатков. Прежде всего при работе с ним возникает «эффект барабана», то есть сильное усиление звука, что вызывает дискомфорт при использовании профилированного листа в качестве кровельного покрытия. Этот недостаток устраняется при монтаже кровельного пирога, обустраиваемого с применением минеральной ваты, строительного материала, которые имеют хорошие звукоизолирующие характеристики. Кроме того, повреждение защитных покрытий стального профнастила может привести к потере коррозийной стойкости кровли, а профилированные листы из алюминия, меди, хромоникелевой стали достаточно дороги.

Особенности обращения с профнастилом начинаются уже на этапе погрузочно-разгрузочных работ. При погрузке и разгрузке материала целой пачкой необходимо использовать мягкие стропы, а если длина листа более 5 м — траверсы. При разгрузке вручную нужно не менее двух человек на лист. Запрещается сильно перегибать листы и тащить их волоком. Профилированные листы необходимо переносить строго в вертикальном положении.

Чтобы не повредить профнастил при подъеме на кровлю, важно помнить следующие правила:

• нельзя поднимать профнастил на кровлю в ветреную погоду;

• поднимать профнастил на кровлю нужно с помощью лаг, установленных от земли до кровли;

• поднимать материал нужно только по одному листу.

Подняв на кровлю необходимое количество листов, надо сделать контрольные обмеры на прямолинейность кровельных скатов и плоскостность скатов кровли. Отклонения не должны превышать 5 мм.

Ходить по кровле следует только в мягкой обуви. Саморезы нужно вкручивать в прогиб волны профлиста. В местах сколов и срезов листов надо нанести эмаль для полимерных покрытий.

Важно удалить с поверхности кровли всю металлическую стружку, которая возникает при вкручивании саморезов в лист, чтобы, ржавея, она не испортила весь лист.

Лист профнастила нельзя резать болгаркой и абразивными кругами, поскольку такая процедура испортит материал, подвергая его очень быстрой коррозии. Резку профнастила можно вести ручными ножницами по металлу (до 0,6 мм), ножовкой с мелкими зубьями, электроножницами, электролобзиком, дисковой пилой с мелкими зубьями (рис. 8.7).

Технология устройства кровли из профнастила для жилого и гаражного помещения отличается прежде всего требованиями к тепло— и пароизоляции.

В любом случае обрешетка укладывается сверху на гидроизоляцию. Обрешетку делают из бруса 50 × 50 и доски 32 × 100, заранее обработанных пожаробезопасным раствором и антисептиком от жучков. Сначала к стропилам поверх гидроизоляции прибивается так называемая контробрешетка из бруса 50 мм, затем прикрепляются непосредственно доски. В особо важных местах — дымоходы, ограждения — устраивается сплошная обрешетка. Для профнастила она делается с шагом 35–50 см.

В первую очередь необходимо уложить по стропилам гидроизоляционную пленку. Тогда теплоизоляция будет устраиваться по потолку гаража, горизонтально, и чердак останется холодным. В этом случае вы будете защищать теплоизоляцию пароизоляцией со стороны помещения. Стыки должны быть герметичны (проклеены). Для хорошей вентиляции чердака важно обеспечить специальные вентиляционные выходы, устроить дополнительную вентиляцию через слуховое окно и через щели в карнизе (рис. 8.8).