Петербургские женщины XIX века - Елена Первушина

Появились новые материи — кастор, фай, альпага, твид, люстрин, рафия (ткань из пальмового волокна, использовалась в том числе и для корсетов), тик. Парадные платья шили из шелка, атласа, тафты, муара. Для зрелых дам рекомендовались более плотные ткани, например, поплин и бархат. Платья в основном однотонные, из узоров встречается полоска, клетка, цветочный узор.

* * *

В конце XIX века турнюр постоянно менял очертания, то значительно выдвигаясь назад, то сокращаясь до легкого намека. В 1875–1883 годах турнюр пошел на спад, в моду вошел узкий силуэт. Вместо турнюра платье поддерживала узкая нижняя юбка с длинным шлейфом. Начиная с 1878 года стали носить пояса для чулок, к которым чулки прикреплялись с помощью подтяжек. До этого времени чулки носили на эластичных подвязках. В 1881–1883 годах появился новый стиль турнюра. Теперь это приспособление состояло из набитой соломой подушечки, прикрепленной к нескольким стальным полуокружностям или к проволочному каркасу, который крепился под юбку.

^{Платье женское. 1890-е гг.}

В конце XIX — начале XX века в моду вошел силуэт в форме латинской буквы «S». Верхняя часть тела слегка наклонена вперед, грудь приподнята, живот втянут (эта постановка фигуры так и называлась «Sans Ventre», т. е. «без живота»), осиная талия, юбка с турнюром. Для того чтобы «поставить» фигуру согласно тогдашней моде, дамам приходилось облачаться в жесткий корсет, сильно затрудняющий дыхание. Поверх корсета надевали корсаж, защищавший ткань верхнего платья от повреждений корсетом при неловких движениях и поворотах. Обычно он был щедро украшен кружевами и вышивкой.

На пике популярности были шелковые ткани: крепдешин, шелковый бархат, муслин, тафта, шифоновые шелка, тюль, а также плюш, репс, хлопковый бархат. С 1893 года особо популярны кружева. Гипюр часто используется для парадных платьев, нередко на контрастной подкладке, например, черный на розовом. Новые ткани: саржа, шелк-брокард, буклированный шелк. Для отделки используются коротковорсовые меха — каракуль, соболь, норка, бобер.

Окончательно освободил женщин от корсета французский модельер Поль Пуаре, чья первая коллекция произвела в 1906 году настоящий фурор. Пуаре вернул пояс под грудь, чуть укоротил юбки. В моду снова вошли легкие ткани, свободный фасон, зауженный силуэт, яркие краски, появились узоры из мистических египетских лотосов, тропических орхидей, китайских хризантем и японских ирисов.

* * *

Нужно также сказать несколько слов о верхней одежде. Ее шили из сукна, бархата или плюша, отделывали мехом или вышивкой, украшали гипюровыми воротниками или всевозможными меховыми дополнениями: муфтами, накидками, боа. Зимнюю одежду делали из толстой английской шерсти, гладкой или в клетку, отделывали длинноворсовым мехом по воротнику и подолу. Модными аксессуарами были длинные меховые шарфы, муфты и маленькие шапочки, украшенные перьями.

На протяжении XIX века пальто — предмет преимущественно мужского гардероба. Только в конце века на волне эмансипации женщины начали осваивать не только брюки, но и мужские пальто.

Различные формы теплой верхней женской одежды были по большей части разновидностями средневекового плаща. Например, точной копией плаща стала теплая пелерина, ее более усовершенствованный вариант — мантилья с полурукавами, когда в ткани плаща делались прорези, а поверх от плеча нашивались дополнительные куски ткани, прикрывавшие руки. Из такой мантильи «вырос» салоп — очень распространенная в XIX веке верхняя одежда. К полурукаву добавили часть спинки, что давало рукам большую свободу. В эпоху больших кринолинов боковые швы салопа ниже рукава не зашивали, а зашнуровывали, распуская шнуровку на нужный объем юбки.

В начале века англичанки носили пальто каррик, свободное двубортное, с несколькими воротниками или пелеринами, покрывающими плечи, названное в честь знаменитого в свое время английского актера Гаррика, который первым отважился надеть одежду такого фасона, или же от ирландского города Каррик. В 1840-е годы француженки, подражая английской мужской моде, начали носить мужские куртки для верховой езды — рединготы с двубортной застежкой и большими отворотами, позже на волне англомании каррики и рединготы добралась и до Санкт-Петербурга.

^{Иллюстрации из журналов мод XIX в.}

В 1860-е годы появился приталенный женский жакет — казакин, по покрою полукафтан со сборками, прямым воротником, без пуговиц на крючках, копирующий мужскую одежду. Он мог быть гладким, украшенным галунами, тесьмой, шнурами, пуговицами, бархатом и вышивкой. Юбка и казакин становятся формой одежды для прогулок и визитов.

В 1867 году из Ирландии, из стремительно развивающегося текстильного центра Ольстера, вышел покрой Ольстер — длинное просторное пальто из грубошерстного сукна, обычно с кушаком, иногда с капюшоном.

В конце века появились пальто-пелерины, с проймами до талии, где руки защищала пришитая у воротника пелерина.

Различные типы пальто назывались по именам известных политических и общественных деятелей, актеров, например, пальто Лалла Рук, названное в честь празднества в Берлине, на котором в роли индийской принцессы Лалла Рук в «живых картинах» на темы поэмы Т. Мура выступила принцесса Шарлотта — впоследствии жена Николая I, русская императрица Александра Федоровна. Были пальто Тальони, Гарибальди, Помпадур, Реглан, Колар, Спенсер Макферлейн и др.

И, конечно, традиционной и популярной теплой зимней дамской одеждой, которую носили буквально все сословия, являлись в России шубы. Но в модных шубах мех (хотя и дорогой — соболий, бобровый, лисий) был только подкладкой или отделкой, верх же шился из нарядных плотных тканей — дама, атласа. Для выездов в театр или на бал дамы надевали шубки-ротонды свободного кроя, чтобы не помять турнюра и драпировок. Такие шубы было модно подбивать мехом белой тибетской овцы. Левин в «Анне Карениной» вспоминает: «В известные часы все три барышни с m-lle Linon подъезжали в коляске к Тверскому бульвару в своих атласных шубках — Долли в длинной, Натали в полудлинной, а Кити в совершенно короткой, так что статные ножки ее в туго натянутых красных чулках были на всем виду».

^{Иллюстрации из журналов мод XIX в.}

* * *

В начале века на волне всеобщего опрощения туфли шили вовсе без каблуков, на ровной подошве. Первыми небольшой каблучок обрели уличные туфли, дольше всего — почти до середины века, продержались без каблуков бальные туфельки.

Во второй половине века туфли вновь обретают каблук, носки их становятся почти квадратными. Модные журналы того времени рекомендовали: «Поутру ботинки соответствуют цвету подкладки, на которую положено платье; вечером же они должны быть белые». Вот, например, описание «последнего писка моды» середины XIX века: «Ботинки из сатен-тюрка, цвету майского жука, очень нарядны». Цвет «майского жука» характеризовался, как «темный цвет с золотым отливом».